Кровельные
калькуляторы
Видео
инструкции

Полувальмовая крыша своими руками: схемы, проектирование, примеры возведения

Крыши домов во все времена придумывалась и реализовывались исключительно с практической точки зрения. А поэтому учитывать многовековой опыт однозначно стоит.

Например, если взять Россию, в ее центральной части чаще всего встречались двускатные кровли, а вот ближе к югу и степям уже появлялись вальмы. А весь секрет в том, что в центре страны нет таких сильных ветров, тогда как в данных регионах с их ураганами приходилось строить крыши посложнее, чтобы они смогли быть обтекаемыми.

Так в свое время возникла необычная, но красивая крыша – полувальмовая по своей форме, с двумя полноценными и двумя укороченными скатами. В ней сразу сочетались самые ценные преимущества обоих классических конструкций – двускатной и вальмовой, но при этом сама конструкция получилась надежной и прочной.

Хотя до сих пор и проектирование, и расчет, и строительство таких крыш достаточно сложное, их все-таки с удовольствием стоят как на небольших дачах, так и на внушительных семейных особняках. В чем же их секрет?

Содержание

Ценные преимущества полувальмовой стропильной системы

Многие люди считают дизайн дома с такой укороченное крышей достаточно привлекательным. Хотя изначально таковую строили исходя из особенностей климата, но сегодня и датская, и голландская крыша – это уже классика архитектуры. Тем более что в условиях плотной городской застройки укороченные скаты в какой-то мере решили проблему пространства.

С самого начала полувальмовые крыши были достаточно высокими, чтобы противостоять плохой погоде. Сегодня это условия уже не обязательны. Но даже при небольшой высоте конька проектирование и устройство таких крыш все еще достаточно мудреное.

Больше того! У полувальмовой крыши есть несколько своих подвидов и модификаций, которые далеко ушли от каркаса по датской или голландской схеме. Как говорится, нет пределу фантазии и совершенству. Хотя такая крыша в ее классических подвидах до сих пор наиболее популярна в Дании и Голландии:

Все виды полувальмовых крыш

Из всех видов четырехскатной крыши самой совершенной и продуманной считается именно полувальмовая. Она сочетает в себе сразу все преимущества и четырехскатной, и двухскатный стропильной системы, но при этом лишена их недостатков.

Так, например, двускатная конструкция считается слишком простой и примитивной, зато под ней получаются достаточно просторные мансарды, у которых минимум две стены – вертикальные, что немало ценится. А вот под классической вальмовой крышей места остается мало, да и все стены ко всему еще и наклонные.

А вот под полувальмовой крышей в форме датской и голландской в мансарде уже получатся вертикальная стены, но при этом сама верхушка дома не потеряет ни по своей функциональности, ни во внешнем виде. Именно у таких видах крыш можно устанавливать окна, и они не будут наклонными, что особенно важно.

Ведь вся проблема вальмовых мансард состоит в том, что каким бы уютным не получилось подкровельное пространство, все равно наклонные стены психологически «давят» на человека, и все-таки находиться ему там не очень комфортно. Особенно, если еще и все окна наклонные. Наше подсознание подсказывает, что это стена падает, и никак иначе.

Вот почему крайне важно, чтобы хотя бы две плоскости выглядели более привычными. Кроме того, для самих окон это тоже имеет значение: несмотря на самую качественную гидроизоляцию, такие окна всегда подвержены протечкам. Что уж говорить, если вы открыли окно и забыли за него, а пошел дождь.

При этом у голландской крыши одна стена идет вертикально, лишь слегка «срезаясь» сверху, а у датской ее вальмовая часть по боках начинается уже ниже конькового элемента, а сверху образуется небольшой треугольный фронтон. Его чаще всего используют для мансардного окна, а прямо под ним вертикальную плоскость просто продолжают до пола гипсокартонной перегородкой.

Одним словом, полувальмовая крыша отличается от классической четырехскатной тем, что треугольные скаты у нее как бы открывают большую часть фронтона. У обоих видов конструкции это происходит по-разному: у голландских крыш открывается нижняя часть фонтана, а у датских – верхняя.

Если говорить проще, датская и голландская крыша отличаются между собой тем, где именно в торце расположена будет вертикальная часть с окном: над полувальмой или под полувальмой. Благодаря этим различиям такая крыша делится по своей конструкции на два таких вида: двускатная полувальмовая и четырехскатная полувальмовая:

Виды полувальм: датская и голландская

Стропильную систему полувальмовой крыши называют одновременно и самое сложной, и самой совершенной. Ее придумали и реализовали впервые 300 лет назад на побережье балтийского моря, что было продиктовано влажным и снежным климатом.

От классической вальмовой  такие крыши отличаются наличием дополнительных треугольников – полувальм. Причем расположены они на крыше не ради одного только эстетического эффекта, хотя и он важен. Такие элементы хорошо закрывают конек от ветра, тем самым существенно снижая ветровую нагрузку на всю стропильную систему.

Потому и неудивительно, что полувальмовые крыши обычно раньше строили на домах, которые расположены в степях или на ветреном побережье. Вот почему при строительстве дома всегда есть смысл сначала узнать о ветровой и снеговой нагрузке местности. Дело в том, что эти параметры обычно ставят при выборе формы крыши в довольно жесткие рамки, но совсем не плохо, если одним из рекомендуемых вариантов окажется именно датская форма. Ведь смотрится она на доме замечательно!

А главная сложность устройства полувальмовой крыши состоит в том, что или даже при самом дотошном подходе и точном измерении всех деталей часто оказывается так, что что-нибудь нужно подрезать и корректировать. Здесь всю стропильную конструкцию собирают как конструктор, и не всегда детали подходят друг другу.

Ведь самых точных размеров можно достичь только на заводских условиях, на специализированных линиях изготовления подстропильных каркасов. Т.е. фермы действительно можно заказать, и не беспокоиться о геометрии своей крыши. Для сравнения, в случае с двускатной небольшие погрешности особой роли не сыграют, но у вальмовой крыша отдельные элементы могут просто не сходиться в контрольных точках, и это повлечет за собой немало проблем.

Второй важный момент: у полувальмовой крыши достаточно много швов или нестыковок со скатами, а это все – слабые места для протечек или нарушений целостности кровельного покрытия. Т.е. придется немало потрудиться, чтобы достичь абсолютной целостности всего кровельного покрытия на такой крыше.

Голландская крыша: двускатная полувальмовая конструкция

Начнем со строительства голландской крыши. Она обладают более простой конструкции, чем датская, но при этом почему-то получила меньшее распространение.

Скорее всего здесь дело в том, что она рассчитаны на большой по своему размеру стропильный каркас, а его не так-то просто возводить на высоте. И сегодня подобные крыши строят в основном на двух- или трехэтажных усадьбах:

Как выглядит голландская полувальмовая крыша?

У полувальмовой голландской крыши торцевые скаты в 1,5-3 раза короче боковых. Благодаря этому получается избежать потерь полезной площади в мансардном помещении и установить в полученном вертикальном пространстве нормальные окна.

Ко всему стропильная система голландской кровли оснащена стяжками, которые позволяют делать ее прочной даже на небольшом доме с деревянным покрытием.

Шаг 1. Устройство мауэрлата на разной высоте

Строительство начинается с установки мауэрлата. Именно на него будут опираться вальмовые или рядовые стропильные ноги. Но этот мауэрлат будет находиться не на одном уровне, а на разных! Вот здесь на иллюстрации хорошо видно, как это должно быть:

Устройство голландской крыши

А вот балки перекрытия нужно укладывать перпендикулярно мауэрлату. Если вам приходится состыковать два бруса, то место их соединения нужно располагать обязательно над несущей стеной, так как оно само по себе слабое.

Шаг 2. Установка и закрепление конькового прогона

Как только мауэрлат закончен, по центру выставляют коньковые прогоны – один или несколько, в зависимости от того, насколько большой получилась крыша.

Для этого часто используют раму, верхняя часть которой и служат прогоном. К слову, в строительстве полувальмовой крыши рекомендуется использовать одинаковые материалы как для стропил, так и для каркаса, а сами они не должны быть меньше, чем 50 на 150 мм. Если ширина здания больше, чем 4,6 м, стропильные балки делают составными.

Шаг 3. Закрепление стропильных ног

Затем ставят стропильные ноги. Это классические стропила по бокам крыши и укороченные диагональные ноги с нарожниками для формирования небольшого ската. Для этого между двумя основными скатами устанавливается горизонтальная перемычка. Ее часто называют прибоиной. И вот к ней как раз под углом присоединяют диагональные стропильные ноги.

Укороченные стропила крепят к коньковой балке двумя гвоздями (смотрите наши иллюстрации). И важно, чтобы такие стропила между наклонными полками и нижней опорой были с жесткой фиксацией.

Для этого верхней точке крепления кончик нарожников прибивают под углом, чтобы он соединялся со стропилами как можно более плотно. Далее забивают гвоздями. Чтобы еще более закрепить каркас, нижнюю плоскость, служащую опорой для стропил, закрепляют брусками с сечением 5 сантиметров.

При этом часть нарожников фиксирует прибоину при помощи уголков или гвоздей, а остальные нарожники ставят уже обычным методом:

Устройство стропильной системы голландской крыши

При установке диагональных стропил самое важное – это сформировать ими идеальную плоскость будущих скатов крыши.

А вот в этом примере все стропильные элементы соединены между собой при помощи врубки:

Самая простая конструкции крыши по-голландски

Но при этом нижнюю обвязку под стропила обрезать нельзя, так как это снизит прочность всей системы. Ведь в такой конструкции лежни – это опора для откосов и стоек.

Также, как вы видите из приведенной иллюстрации, здесь построена висячая стропильная система, у которой стропильные ноги упираются в мауэрлат. И наклон полувальмы обеспечен за счет более коротких стропильных ног. Все стропильные элементы соединены между собой на металлические пластины.

К слову, всю голландскую кровлю можно построить из готовых стропильных ферм, как и двускатную, в чем и состоит ее основное преимущество перед датской:

Как сделать фермы для полувальмовой крыши своими руками

Для строительства используются вот такие готовые фермы, которые есть смысл заказать готовыми:

Рядовые стропила у полувальмовой голландской крыши

Шаг 4. Усиление стропильной системы

Чтобы сама полувальмовая крыша получилась достаточно жесткой и надежной, все участки присоединения перемычки обязательно усиливают подкосами. Кроме того, с обеих сторон крайние стропильные фермы в этих местах делают двойными.

Еще укрепляют в месте крепления перемычки к стойке при помощи коротышей – отрезок доски, которые прибиты снизу. Именно они при повышенной ветровой нагрузке предотвращают деформацию всей стропильной конструкции.

Шаг 5. Изоляция и монтаж кровельного покрытия

Когда все будет готово, можете приступить к изоляционным работам. Само кровельное покрытие в таких случаях часто рассматривают как пары геометрических фигур, и по ним достаточно легко вычислить площадь крыши.

Например, в датской полувальмовой конструкции это по две большие и малые трапеции у основных скатов, а у голландской – две трапеции и два небольших треугольника.

Подведем итог: голландская форма крыши хороша тем, что долгие годы не требует ремонта и достаточна устойчива. Но при ее возведении необходим высокий профессионализм, так как существует определенный ряд сложностей.

А любые ошибки в стропильной системе обычно проявляют себя со временем не лучшим образом. Как вариант, можно хотя бы заказать по своему чертежу отдельные стропильные элементы, чтобы быть уверенными в их геометрии.

Датская крыша: четырехскатная полувальмовая конструкция

Переходим ко второй конструкции. К слову, в самой Дании принято строить датские крыши с ломанными скатами, часто причем достаточно высокие. Такие крыши в какой-то мере напоминают сказочные остроконечные шляпы, и выглядят довольно интересно. Неспроста ведь остроконечная средневековая шляпа действительно очень удобная и в дождь, и в снег.

И дело не только в эстетических изысках. Верхнюю часть стропильной системы такой крыши строли всегда под большим углом – до 70 градусов, а вот нижние срезы делали достаточно пологими, всего лишь до 20 градусов. В таком доме обычно жили на втором этаже, а на первом располагались большая печь и кухня. Было довольно уютно!

Конечно, если речь идет о современном жилом доме, то такая необычная крыша уже редкость. И встретить подобные шляпы на жилых домах реально уже только в городе Копенгагене, которые ими и славится. А их современный вариант выглядит вот так:

Преимущества датской стропильной системы

Датская крыша считается более сложной и при этом более прочной в сравнении с традиционной вальмовой или голландская крышей. Здесь накосные и рядовые стропила у трапециевидных скатов уже не подходят к коньковому брусу, а упираются в специальный брус с прибоиной на основании фронтонов. Снизу они ставятся на мауэрлат. Одним словом, если стропила состыковать не в коньке, а с крайними стропилами классической двускатной крыши, как раз и получается датская.

Здесь вальма во фронтальной части не будет доходить до конька, и образуется небольшой выступ. А выступ может быть разных размеров и глубины, в зависимости от уклона вальмы и высоты конька.

В итоге в такой конструкции боковые ската связываются между собой при помощи шпренгеля. А по верхней части вальмовой ската формируются маленькие фронтоны, которые как раз хорошо подходят для организации слухового или обычного мансардного окошка.

Шаг 1. Выбор материала и ориентации волокон

Начнем с самого важного момента. Дело в том, что при узловой нагрузке на такую крышу возникают сжимающие и растягивающие продольные усилия. Все эти напряжения, по идее, распределяются равномерно (в идеальном варианте). Но, чтобы чтобы крыша действительно служила вам верой и правдой долго, крайне желательно свести к минимуму работу деревянных элементов на растяжение.

Этого непросто добиться в нижнем поясе фермы, а поэтому для этой части крыши следует выбирать качественную древесину только первого сорта. Второй момент: чтобы деревянные элементы не повело, все стыки и узлы ферм изготавливаются так, чтобы усилия передавались только вдоль волокон.

И, кстати, неплохо использовать для нижнего пояса еще и профилированный металл, который замечательно предотвращает разрушение при растягивающих нагрузках. Такие фермы тоже обычно заказывают уже готовыми.

Шаг 2. Установка коньковых рам

Что хорошо (в каком-то смысле), мауэрлат у датской кровли идет на одном уровне, как и в случае с обычной вальмовой крышей. Поэтому на этом этапе вы долго останавливаться не будете. Сама стропильная система будет выглядеть так:

Устройство датской стропильной системы

Итак, прямо в центре потолочного перекрытия ставят две вертикальные стойки. На них будет опираться брус конька. Саму раму дополнительно крепят временами подкосами, чтобы она не накренилась в процессе многодневной стройки.

Идем далее. Все опоры для конькового прогона нужно ставить и опирать на внутреннюю стену. При этом расстояние между рядовыми стойками важно сохранять одинаковым, иначе нагрузка на крышу не будет распределяться равномерно. Это со временем повлечет за собой деформацию всей стропильной системы. Вот почему в процессе крепления вертикальных опор лучше пользоваться строительным лазерным уровнем – он более точный.

А как только будут готовы стойки, временно закрепите и их вспомогательными укосинами.

Шаг 3. Монтаж стропильных ног

Далее на коньковую раму монтируют две пары стропильных балок. Балки соединяют со стропилами. После чего, чтобы начать формировать скаты, ставят ригели — это опорная поперечина. И это – самый ответственный этап в строительстве подобной крыши. Здесь важно все максимально точно разметить.

Теперь переходим к установке рядовых стропильных ног. Здесь уже зависит дальнейшее действие от того, какую систему вы решили использовать на сломанную или висячую. Конкретно у датской крыши диагональные стропила будут соединяться с краем конька и углами фронтона. Для этого:

  1. С внешней стороны фронтонного мауэрлата устанавливают доску размером 50 на 150 мм.  Эту доску закрепляет надежными гвоздями, чтобы она не сдвинулась при дальнейших манипуляциях.
  2. Далее, на рядовые стропила укладывают еще одну доску, уже произвольного размера, чтобы она была параллельной коньковому прогону. Здесь тоже важно проверить горизонтальность при помощи лазерного уровня.
  3. После этого из доски 50 на 200 мм изготавливают специальный диагональный элемент. Для этого вам лучше попросить помощь еще одного человека – так будет удобнее. Он поможет приложить доску к верху самой крайней стропильной фермы и прочертить горизонтальную линию вдоль центральной оси.
  4. Следующим шагом вам нужно будет сделать точные запилы.
  5. Теперь устанавливают диагональные стропильные ноги, и именно на этом этапе следует избавиться от вспомогательной доски. Теперь уже готовые изделия нужно надежно зафиксировать.

Вот о чем идет речь:

Как сделать шпренгель для крыши датского стиля?

Из-за того, что диагональные накосные стропила у такой крыши обычно длинные, их часто наращивают, для чего используют стыковочный узел и укрепляют место стыка стяжными болтами:

Как построить самому датскую полувальмовую крышу?

Затем ставят вальмовые стропила. Как только они будут выровнены, уже капитально крепят ригель и наконец укладывают по бокам крыши рядовые стропила и обрешетку, настилают пароизоляцию с утеплителем и фиксируют финишное кровельное покрытие.

В случае с датской крышей используется специальная подстропильная нога-опора – подкос. Обычно  нижняя его часть опирается на нижнюю обвязку, и реже – на вертикальную стойку. А стропила при этом обязательно располагают на одинаковом расстоянии друг с другом:

Какие свесы нужно делать у полувальмовой кровли?

Вот еще один достаточно интересный любительский вариант, который сегодня часто встречается у дачников:

Как обустроить конек датской крыши?

Шаг 4. Оформление треугольного фронтона

В процессе строительства верхний треугольник остается закрытым, для удобства и чтобы под крышу во время работ не попадала дождевая вода. Уже потом в нем вырезают окошко или оставляют, как есть:

Как построить датскую крышу на дачном доме?

Если треугольник совсем небольшой, то его действительно можно зашить сайдингом:

Как построить узлы стропильной конструкции?

Шаг 5. Усиление стропильной системы

Следующий важный момент. Если крыша большого дома достаточно большая, существует риск провисания стропил, особенно диагональных и центральных. Поэтому всю стропильную систему лучше дополнительно усиливать специальными стойками, которые устанавливают сразу под все длинные стропила. Эти стойки дополнительно укрепляют укосинами.

Еще один вариант усиления стропильной системы – по всей длине крыши соорудить сразу несколько стоек, на которые уже будет помещаться продольная балка под стропила. Т.е. она будет находится в самом центре стропил и принимать на себя всю нагрузку от крыши.

Шаг 6. Дополнительная изоляция

В некоторых местах полувальмовой крыши ради дополнительной гидроизоляции прямо на стропила укладывают металлический фартук из тонкой оцинковки. Например, самое слабое место — это зона примыкания верхней кромки покрытия к вертикальной поверхности фронтона. По сути, такой узел ничем не отличается от узла примыкания крыши к обычной стене по своей сложности и проблематичности, а потому его лучше защитить.

Интересные варианты и необычные конструкции

Мы рассмотрели с вами классические методы устройства полувальмовых крыш. Но, например, есть такие конструкции, у которых все четыре стороны изготовлены по датскому или голландскому принципу, или же укорочены только с одной стороны. Выглядят тоже не плохо!

А если уже хочется совсем что-то интересное, попробуйте такой вариант. Это – одна из самых красивых и дорогостоящих видов вальмовой крыши, называется «ломаная вальмовая». Как и у ломанной мансардной, подкровельное пространство под ней получается довольно большим:

Вальмовая мансардная крыша

Готовы создать свой интересный проект крыши?

Поделитесь опытом, оставьте свой комментарий